Постадийный метод тримминга жесткошерстного фокстерьера

Многие хэндлеры предпочитают менять собак чаще, чем собаки свою шерсть. У профессионального хэндлера обычно люди стоят в очереди, ожидая пока он, освободится и займется их собаками. При использовании поэтапного метода у хэндлера пока одна собака наращивает шерсть, другая находится в стадии обработки. Это позволяет ему реально обслуживать вдвое больше собак, чем имеют его клиенты. Кроме того, хэндлер ходит по выставкам каждые выходные, а также может отправляться в поездки вместе с собаками каждые 14 дней. Это выматывает хэндлера и его собак. А поэтапный метод позволяет получать собаке двухмесячный отдых между тримингами.

Так как мы не являемся профессиональными хендлерами, возможно мы часто задаемся вопросом, какую же выгоду предполагает этот метод. ВРЕМЯ, мои дорогие , благословенное время отдыха. Если вы работаете, и уход за шерстью собаки вы можете осуществлять только в свои выходные, то этот метод – для ВАС. Начальный черновой тримминг делается в два приема, между которыми проходит 2-2,5 недели. И затем проходит примерно около 8 недель пока шерсть растет, в течение которых вы только вычесываете пух и вносите время от времени мелкие исправления. Вы и ваша собака вместе получаете прекрасный отдых. Кроме того, для того чтобы успешно менять собаке шерсть, собака должна иметь шерсть, которая все время подрастает (меняется). Помните, что главное достоинство жесткой шерсти это то, что она может расти при необходимости слоями. Еще раз повторяю, что многие собаки не имеют шерсти, которая должным образом заменяется на новую. У них новая шерсть растет в один слой с большим количеством подшерстка и поскольку вы работаете, то в промежутках между показами собаки на выставках новая шерсть просто не успевает вырасти взамен удаленной. Вскоре шерсть вашей собаки начинает производить впечатление, как будто ее поела моль. Этот тип шерсти нужно обрабатывать поэтапным методом.

Убеждены? Ну тогда давайте начнем! Раньше если мы снимали всю шерсть на собаке за один раз, то сейчас сделаем в два приема. Именно поэтому метод называется “постадийным”.

ПЕРВАЯ СТАДИЯ

Сформируем собаке морду (не всю голову, а только морду). Оставим шерсть на черепе, ушах, шее, горле, передней части груди и т.д. Удаляйте больше шерсти, чем вы бы удалили, если бы выставка проходила в следующие выходные. Собака имеет еще 8 недель, чтобы отрастить шерсть. Просто запомните это. (Обратитесь к предыдущей главе, чтобы освежить вашу память). Удалите половину бровей, от внутреннего угла глаза до примерно его середины.

Цель состоит в том, что на первой стадии нужно удалить волос на том месте, на котором в последствии шерсть должна стать длиннее, чем в остальных местах. Шерсть там, где мы хотим, что бы она была короче, мы удалим через 2-2,5 недели на второй стадии. Просто? Таким образом, сейчас мы удаляем только волос только там, где затем волос должен быть наиболее длинным, то есть на бровях у внутренней стороны глаз.

Вы сделали форму морды и половину бровей? Хорошо! Теперь триммингуем корпус собаки, начиная от холки к заднице, а также хвост. ВЕСЬ корпус, запомните, и это включает в себя формирование нижней линии груди. На этом этапе мы ополовиниваем длину шерсти на самой нижней части груди. Я имею ввиду, что делаем ее более коротко, чем, если бы вы выставляли собаку прямо сейчас. Украшающую оброслость мы формируем сейчас, на ПЕРВОЙ СТАДИИ, и спереди и сзади. Но не делайте их слишком радикально. Делайте их так, как если бы сейчас делали для выставки. Мы не хотим, чтобы они обросли беспорядочно (хаотично) во время “периода ожидания”. Оттримингуйте бедра и ягодицы и вниз от ягодиц по краю задней части задних конечностей, но оставьте волосы между точками ягодиц и от ануса вниз до половых органов .

Помните, что постадийность нужна для снятия шерсти, а не для качественного тримминга. Если ваша собака имеет хорошо проступающую холку, то оставьте шерсть на холке нетронутой до следующего этапа. Если с другой стороны собаке необходима более длинная и объемная шерсть на холке, чтобы визуально сократить длину спины, или для того, чтобы удлинить силуэт шеи, то холку мы обработаем на этом этапе. Главное – не снимайте шерсть с линий плеч вниз. Здесь необходимо с помощью тримминга сформировать фигуру в виде небольшой подковы (смотри рис.2). Теперь ваша собака походит на льва с пушистой гривой.

ВТОРАЯ СТАДИЯ

Эта вторая стадия состоит из удаления всей оставшейся после первой стадии шерсти. Чтобы не вдаваться в подробности, вы снимите сейчас шерсть на голове (черепе), ушах, горле, шее, brisket, плечах и холке (если вы оставили на ней шерсть на предыдущей стадии). И не забудьте удалить оставленный 2 недели назад участок пушка на заднице.
На этой же стадии вы придаете законченные очертания форме морды (щипца) собаки – бороде, усам и т.д. Поскольку вы делаете морду, заметьте, что шерсть в области бровей, которую вы выщипали на первой стадии уже понемногу начала расти, и так как вы удалите вторую половину бровей (которая находится над внешней стороной обеих глаз), то линии бровей теперь формируются отдельно друг от друга. Поэтому впоследствии нужно будет сделать триммингом небольшой переход, чтобы получить ровную линию брови.

УДАЛЕНИЕ ПУХА

Поскольку вы делаете вторую стадию , то можете заметить, что оттримингованные на первой стадии места сейчас покрылись пушистым подшерстком. ЭТОТ ПУХ ДОЛЖЕН БЫТЬ СЕЙЧАС УДАЛЕН! ВНИМАНИЕ! Каким бы методом мы не делали собаку, включая постадийный метод необходимо оттриминговывать собаку за один день. Запомните, за один день! Поэтому через 2-2,5 недели вся собака покрывается слоем пушистого мягкого подшерстка. Мы триммингуем собаку опять, удаляя весь пух. Вне зависимости от того способа тримминга, который вы применяете (сразу всю собаку или по стадиям), если вы удаляете шерсть начисто, она отращивает слой подшерстка. Таким образом, те места, на которых мы удалили шерсть 2-2,5 недели назад на первой стадии, к настоящему моменту готовы к удалению пуха. Мы не ждем, когда у нас появится настроение это сделать. Мы удаляем пух СЕЙЧАС, во время второй стадии тримминга. Второй раз мы удаляем пух через неделю-другую после первого раза. Вы сами заметите то момент, когда пух станет достаточно длинным чтобы его выщипать. Мы удаляем пух тримминговочным ножом для тонкой работы (fine stripping knife) или пальцами, если вы не доверяете триммингам. Для начала я слегка смазываю пух кусочком мела в направлении против шерсти.

Это придает пуху объем и позволяет более удобно его удалять. Это также предотвращает удаление Вами начавшего пробиваться сквозь подшерсток жесткого остевого волоса, поскольку пух в данный момент намного длиннее остевого волоса. Если вы не удалите пух сейчас, то выросшая шерсть будет буквально забита подшерстком. Не думайте, что с ростом остевой шерсти этот подшерсток исчезнет сам собой. И потом в попытках как-то вычесать этот подшерсток специальными триммингами вы удалите заодно и много остевого волоса. Некоторым собакам необходимо два или даже три раза снимать пух пока они не покроются настоящей жесткой шерстью. Чтобы убедить вас в необходимости этой операции, я повторяюсь несколько раз. Просто вы будете сильно взвинчены, как и я однажды, когда мне нужно скоро везти собаку на выставку, а вместо этого пришлось обдирать ее всю и начинать готовить ее заново…

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ ПРИ ТРИММИНГЕ

Теперь надеюсь, что вы поняли, что собаку мы обдираем по частям с промежутком в 2-2,5 недели. Итак, если Ваш “готовый продукт” выглядит достаточно симметрично, то необходимо сделать плавные переходы там, где длинная не ободранная шерсть, оставленная на вторую стадию, встречается с полностью оттриммингованной на первой стадии областью. Это можно мелкими ступеньками, но мы сделаем это прореживанием длинных волос. Но не увлекайтесь очень сильно этим прореживанием. Наша цель состоит лишь в том, чтобы сделать этот переход.

Иногда молодой, еще не совсем зрелой собаки еще не до конца оформилась (не совсем "заполнена"), а потому напоминает оленью. Она как бы провалена там, где переходит в холку. Если у юниора имеется хорошо выраженная холка, то шея получается, как бы провалена. Если вы оставите удаление шерсти на холке на вторую стадию, но снимите на первой стадии шерсть там, где находится этот “провал”, то вы получите красивую без излом линию шеи переходящей в холку.

Многие молодые собаки имеют несколько “проваленную”, мягковатую спину. Этот “провал” находится после холки и перед поясницей. Со временем у большинства собак это исправляется само собой к году жизни, но у юниора этот недостаток как бы подчеркнут щенячьим слоем жира, расположенным поперек поясницы и, естественно, добавляет высоты волосу растущему там. Но чтобы получить ровную линию спины, не следует делать в шерсти “дырку” на этом месте. Мы выровним это место путем прореживания новых остевых волос, когда они подрастут до такой степени, чтобы с ними можно было работать. Если же таким образом не удастся выровнять линию спины, то “провал” достаточно велик и это является уже серьезным недостатком экстерьера.

Можно также иногда обнаружить, что у молодой собаки слишком явно выражен переход ото лба к морде. Это явно ухудшает правильность линий головы. Здесь мы можем опять полагаться на первую стадию щипки, когда, формируя профиль головы собаки, мы удаляем шерсть между глазами. Это один из нескольких случаев, когда мы, удаляя волос, выщипываем его против шерсти, если мы хотим чтобы в этом месте шерсть “встала” торчком. Когда же мы будем делать вторую стадию щипки, мы включим эти волосы в линию головы и тем самым выровняем переход ото лба к морде.

Перевод А.Ефремова

Метки текущей записи:

 
Статья прочитана 2650 раз(a).
 

Еще из этой рубрики:

Здесь вы можете написать комментарий к записи "Постадийный метод тримминга жесткошерстного фокстерьера"

* Текст комментария
* Обязательные для заполнения поля

Внимание: все отзывы проходят модерацию.