Щенок гладкошерстного фокстерьера — воспитание, питание, дрессировка

Как правило после рождения щенкам на протяжении 3-х недель фактически не требуется человеческая помощь и забота.
Чем реже в этот период хозяин будет подходить к собачьему семейству, тем лучше. Щенкам вполне достаточно заботы, которую проявляет мать, она их кормит, массирует им животики, чтобы они могли испражняться, подлизывает за ними нечистоты, "моет" их языком и согревает своим теплом. Сытые и ухоженные щенки никогда не будут пищать. Если рядом с матерью тишина, лишь время от времени доносится негромкое чмокание сосущих щенков, значит, все в порядке, никакого вмешательства не требуется. Если в "гнезде" раздается попискивание, то или у матери мало молока, или кто-то из щенков недоедает и остается голодным, или в "гнезде" сквозняк, который опасен для новорожденных. В таком случае хозяину необходимо принять следующие меры: дать суке-матери препарат, усиливающий образование и приток молока, подложить в следующую кормежку голодного щенка к нижним, наиболее наполненным молоком соскам, устранить сквозняк.
Согласно принятым стандартам обоих пород у фокстерьеров должны быть купированы хвосты. Новорожденному, еще слепому фоксику предстоит испытать первую в его щенячьей жизни неприятность - боль, связанную с отрезанием одной трети его хвостика. Это необходимо сделать на первой неделе, не позднее 5-го дня от роду, пока не закостенели хрящики. Самое оптимальное - в трехдневном возрасте, поскольку в более ранние сроки можно ошибиться с промерами.
Для купирования необходимо приготовить на "хирургическом" столе:
- острые, хорошо наточенные прямые ножницы, протертые любым спиртовым раствором;
- 3%-ный раствор перекиси водорода или порошок стрептоцида (для дезинфицирования ранки после операции);
- небольшую марлевую салфеточку (для пропитки ранки);
- самые тонкие (без оплетки) медицинские резинки (в качестве жгута) по количеству щенков;
- жесткую (лучше - тонкую металлическую) сантиметровую линейку;
- спичку и зеленку (для простановки метки в месте отрезания)
Чтобы не нанести душевную травму суке-матери, желательно забрать от нее щенков и проделать операцию купирования в другой комнате.
Хвостики у щенков одного помета бывают разной длины. Поэтому у каждого отдельно взятого щенка нужно измерить хвостик, начиная от основания и до кончика. Затем подложить под хвостик линейку и пометить спичкой, смазанной зеленкой, место предстоящего купирования. После этого резиночкой (как жгутом) перетянуть, но не слишком сильно, хвостик на расстоянии 1 см от его основания и резким движением ножниц отсечь ненужную часть. С помощью салфетки пропитать ранку перекисью водорода или присыпать стрептоцидом. Подождать 1-2 минуты, разрезать резинку-жгут и отнести щенка к суке-матери для зализывания. Когда ранка подсохнет, болячка сама отпадет. Желательно оставлять у щенка не совсем точно две трети хвостика, а еще небольшой припуск в 0,2-0,3мм. Например, если у щенка длина хвостика 6см, то нужно оставить нетронутой длину 4,2-4,3 см. Остальное - отрезать. Следует также иметь в виду, что иногда в помете встречается крупный щенок, а хвостик у него коротковат. И наоборот, бывает очень маленький щенок, но с удлиненным хвостом ( это легко увидеть, сравнивая его с однопометниками). В первом случае рекомендуется отрезать четвертую часть, а во втором случае - точно третью часть хвостика. Ни в коем случае больше трети купировать нельзя. Владельцу щенков необходимо научиться самому проделывать эту процедуру или обратиться к кинологу-специалисту по породе. Нельзя доверять купирование хвостов у фоксиков ветеренарным врачам, так как это, пожалуй, единственное, в чем они , как правило, ошибаются. За всю многолетнюю практику купирования хвостов у фокстерьеров лишь в единичных случаях ими были оставлены хвосты правильной длины.
Одновременно с купированием хвостиков необходимо в обязательном порядке отрезать прибылые пальцы (расположены чуть выше на задних ногах) у тех щенков, у которых они имеются. Желательно (но не обязательно) отрезать и пятые пальцы (расположены чуть выше на передних ногах), потому что во-первых, их ногти кривые и по мере отрастания могут впиваться в ноги, и во-вторых, при передвижении собаки по завальным лесам, неровному полю, по насту эти пальцы сбиваются и причиняют боль.
По мере роста щенка растут и когти на лапах. Время от времени их нужно осторожно, аккуратно постригать. Самые кончики ногтей, тоненькие коготки, похожие на крючки, следует отрезать как можно раньше. Делается это для того, чтобы они не расцарапывали живот матери (во время сосания щенки сучат лапками) и не мешали правильному поставу лапы (а значит и ноги в целом), не зацеплялись за мягкие предметы (это может привести к вывиху пальца).
Через две недели после рождения у щенков открываются глаза. Они начинают ползать и 2-3 дня спустя пробуют встать на ножки. Как только малыши смогут стоять и, пусть еще неуверенно, ходить, следует обратить внимание на их коготки. Если к тому времени появятся "крючки", их нужно отстричь. А далее - следить за их отрастанием и обрезать по мере необходимости. Начиная с восьмимесячного возраста когти лучше укорачивать специальными ножницами типа "гильотины", которые можно купить в магазинах товаров для домашних животных. Такими ножницами когти легко срезаются, не расщепляются и не крошатся.
Первым сигналом, указывающим на то, что щенков пора начать подкармливать, служит поведение суки-матери. Она быстро, с жадностью поглощает свой корм и стремглав бежит к детям, которые завидев ее, устремляются уже не к соскам, а к ее морде, которую с удовольствием облизывают. Эти облизывания мать понимает как требование отдать пищу. Поэтому она тут же отрыгивает все проглоченное ею. И щенки это поедают. Подкормку необходимо начинать в трехнедельном возрасте. К этому времени подросшим малышам еще хватает материнского молока, но постепенно их желудки должны привыкать к другой пище. Лучше всего начинать со скобленки (ножом соскабливать с куска свежей, не замороженной и нежирной говядины тоненькие пластинки сырого мяса, которые выглядят как мягкие катышки). Благодаря этой пище щенки начинают совершать жевательные движения, что способствует развитию их челюстей. Одновременно можно давать цельное молоко, но непременно теплое, и протертую через ситечко геркулесовую кашу, фактически очень питательный кисель из геркулеса. Затем следует приучать щенков к самой разнообразной пище, которую они должны научиться есть из блюдечка: творог, супы, жидкие каши, протертые овощи. Лучше все эти продукты давать не порознь, а вперемешку, добавляя в них вареное и сырое мясо. Главное условие - это правильное и сытное питание. Прикармливать щенков нужно 5-6 раз в день после того, как они пососут молоко матери.
Не следует забывать и о самой суке-матери. Считается, что за время беременности и в подсосный период она отдает каждому щенку до 1/7 части своей субстанции. Поэтому ее рацион питания должен быть наиболее полным: мясо, мясо и еще раз мясо, рыба, говяжьи почки, сердце и вымя , творог, любые молочные каши, морковь и другие овощи. Полноценность молока матери зависит от того, как ее кормят. Ее питание должно быть очень разнообразным и обильным. Только при этом условии она сможет кормить свое потомство на протяжении месяца ( основной подсосный период), но и после этого, когда молока становится все меньше и меньше, пусть реже, чем прежде, но все же несколько раз в день кормит их. Этот период кормления материнским молоком может растянуться до 8-10 недель. Чем дольше кормятся щенки материнским молоком, тем физически здоровее они будут, потому что по своей питательности его ничто на свете не может заменить.
Наряду с материнским молоком незаменимыми являются для щенков свежий воздух и солнечный свет. Поэтому у щенков, родившихся весной или летом особых проблем с этим нет, а вот у щенков, появившихся на свет осенью или зимой их не хватает. Таким малышам, начиная с шестинедельного (1,5 месяца) возраста, желательно добавлять в пищу один раз в день одну каплю жидкого витамина "Д" (для питания кожи) и одну каплю "тривитамина" - заменителя рыбьего жира (от рахита). Кроме того, всем щенкам, начиная с этого возраста, необходимы кальций и фосфор для формирования костяка и зубов, которые начнут шататься в трехмесячном возрасте, а затем меняться на новые, постоянные. Отчасти нехватку кальция и фосфора можно восполнить глюканатом кальция и глицефосфатом кальция (таблетка по 0,5 г), чередуя их прием (одну таблетку в день). Для этого нужно растереть таблетку в порошок и всыпать в корм.
Чтобы организм щенка хорошо усваивал то, что он съедает, необходимо "прогнать" внутриутробных глистов. В месячном возрасте щенок уже умеет самостоятельно питаться. Его желудок в состоянии переваривать разнообразную пищу, а значит, сможет выдержать яд, содержащийся в глистогонных средствах. Для этих целей удобнее воспользоваться препаратом с противоглистным действием "Пирантел-суспензия", который легко влить щенку в рот с помощью небольшого шприца (без иглы). Каждого щенка в помете необходимо взвесить и рассчитать его индивидуальную дозу суспензии. Ориентиром служит норма: 0,2 мл на кг веса тела. Можно начинать давать пирател на 28-й день от роду в течении 3-х дней: одну дозу (один раз в день) за 2 часа до еды. Через 10 дней процедуру следует полностью повторить.
На 8-й-14-й день после рождения у щенков могут появиться блохи, если они были у матери. Новорожденных в этот период нельзя мочить и мыть, тем более химическими препаратами, потому что кожа у них очень нежная и чувствительная. Надо тщательно выбрать блох из шерсти вручную. Проще всего это сделать , прижимая каждую блоху пальцем, смоченным в подсолнечном масле. Блоха при этом мгновенно завязает в нем и погибает. После этого ее спокойно можно удалить из шерсти.
Что касается прививок, то это конечно же, прерогатива ветеринарных врачей. И все же несколько слов об этом необходимо сказать. В настоящее время существует огромное количество средств вакцинации, в том числе выпускаемых зарубежными производителями. Необходимо помнить, что существует многообразие вирусов одного и того же заболевания. и в разных регионах Европы они свои. К тому же неизвестно в каких условиях транспортировались и хранились иностранные препараты. Чтобы избежать риска, для наших собак лучше применять отечественные вакцины, например "Биовак", который лучше разнести на 2 вакцинации, как против чумы, так и против энтерита в комплексе с гепатитом и аденовирусом. В связи с этим предлагается следующая очередность прививок, начиная с двухмесячного возраста ( см. таблицу).

№ пункта
вид вакцины
наименование вакцины
1-я прививка
против чумы
Биовак Д С 48 К 59

через 12 дней
2-я прививка

против чумы
Биовак Д О48 К 59
через 20 дней
3-я прививка
против энтерита, гепатита, аденовируса
Биовак РА С 74 К 94
через 10 дней
4-я прививка
против энтерита, гепатита, аденовируса
Биовак РА С 74 К 94

Следует четко соблюдать период между прививками, потому что именно такое количество дней щенок болеет после вакцинации.
Главный принцип - все четыре вышеперечисленные прививки надо успеть сделать до начала смены зубов, потому что они сильно влияют на появление новых коренных зубов, особенно у фокстерьеров. После их полной смены ( в основном, в шестимесячном возрасте) молодую собаку следует привить против бешенства ( лучше в возрасте 8-10 месяцев).
Большое значение для фокстерьеров имеет телосложение. Квадратный или приближенный к квадратному формат фокстерьера просматривается уже в тридцатидневном возрасте. Но прежде чем окончательно сформируется собака, телосложению предстоит претерпеть неоднократные изменения. Основной (интенсивный) рост проходит, как правило, до пятимесячного возраста. Далее, в течение 3-5 последующих месяцев прибавление в росте исчисляется миллиметрами. а иногда и вовсе останавливается. Но бывают случаи, когда щенок интенсивно растет до 9-11 месяцев и продолжает расти до 1,5 лет. Такой щенок обычно вырастает очень высоким (41-42 см), а иногда становится переростком. Последнее связано со многими причинами, в том числе с наследственностью, с неправильным племенным подбором родительской пары, с питанием и др.
Изменение формата фокстерьера начинается с двухмесячного возраста. И выглядит это непредсказуемо: то формат становится растянутым, то укорачивается, потом опять удлиняется, передние конечности то отстают в росте, а задние прогрессируют, потом - все наоборот, шея то поднимается, то вдруг останавливается в росте, потом опять начинает удлиняться, голова то кажется большой, а через некоторое время - маленькой по сравнению с колодкой собаки; соответственно "гуляют" уши: то приподнимаются, то опускаются, то оттопыриваются, то прилегают к голове ( причем зачастую не одновременно). Даже цветные пятна (черные или рыжие, в зависимости от окраса) по мере взросления щенка меняются по величине (становятся крупнее) и перемещаются по направлению к голове. Например, если цветное пятно у щенка в возрасте 8 недель было на пояснице, то у взрослой собаки оно окажется на спине, почти у холки. Создается впечатление, что все стати щенка развиваются порознь. Такова необычная природа формирования фокстерьера.
По мере роста щенков меняется и их окрас, вернее, оттенки окраса. В день рождения у всего помета и головы и цветные пятна на белом фоне туловища кажутся темными, почти черными. Но уже через несколько часов видно, кто из однопометников будет трехцветным, а кто - рыже-пегим (о сплошь белых собаках речь не идет). Дальше, по мере взросления, изменения претерпевает только рыжий окрас, который все больше и больше будет осветляться до тех пор пока не остановится рост. У трехцветных щенков подпалины по бокам морды просматриваются уже через неделю после рождения, правда, выглядят они очень осветленными, белесыми. Но рыжий цвет эти подпалины, а иногда и лобная часть головы, приобретут к трехмесячному возрасту. И только когда закончится рост, станут ярко-рыжими. У рыже-пегих щенков рыжий цвет заметно светлеет уже через полтора месяца и станет ярким, как только у щенка прекратится рост. Он может еще раз поменяться после первой линьки, но только в сторону яркости. Черный окрас морды у рыже-пегих фокстерьеров не принимается в расчет как третий цвет. Окрас собаки, у которой голова и пятна на белом фоне туловища рыжие, считается белым с рыжим. Рыжий цвет может быть разных оттенков: от светло-рыжего до темно-рыжего.

Супрунова О.
© Охотничьи собаки

Метки текущей записи:

, ,
 
Статья прочитана 13338 раз(a).
 

Еще из этой рубрики:

Комментарии к записи "Щенок гладкошерстного фокстерьера — воспитание, питание, дрессировка"

Посмотреть последние комментарии
  1. Полезно для заводчиков… Но для рядовых покупателей мне кажется слишком мудрено. Я осилил, но вряд ли воспользуюсь бОльшей частью этой информации при выборе щенка

  2. Столько много операций нужно проделать при рождении, это целый ужас, столько много обрезаний, неужели природа не позаботилась от том, что бы все приходило в норму по своему, не знаю, я не смогу так делать, разведение это явно не мое.

    • Фокстерьер, это рабочая собака. Даже если она не используется для охоты, подвижность усмерить не удастся. Прибылые пальцы не касаются земли и просто безобразно увеличиваются с возрастом. Очень большая вероятность того, что зацепившись могут надорваться. Тогда действительно будут проблемы.

  3. Да, в первые 3 недели жизни к щенкам фокстерьера лучше не подходить, мама отлично справляется с ними и сама. Но мне очень сложно было придерживаться этого правила, когда у нашей собачки родились щенки. Крохотные, беззащитные — так и хотелось взять их, приласкать. А прививать щенков всем настоятельно рекомендую — вирусов на улице предостаточно, есть и опасные для человека.

    • Наша собака справлялась со щенками сама, но одного сразу после рождения умудрилась задавить — мы не уследили. Поэтому, лучше всё-таки держать новорожденных щенков под контролем. Ну а прививать щенков нужно не раньше, чем в два месяца. Только после этого можно выводить малышей на улицу.

Здесь вы можете написать комментарий к записи "Щенок гладкошерстного фокстерьера — воспитание, питание, дрессировка"

* Текст комментария
* Обязательные для заполнения поля

Внимание: все отзывы проходят модерацию.